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(３) 細かな説明

この（３）では交換パーツや必要な工具、車輪（リム）からのタイヤの取り外し方法など細かくご説明しています。 以上の 「手順　１-２-３」 と 「手順 拡大図」 でおわかりの方は以下の 「細かな説明」 は不要です。

自転車の種類は・・・ ７年ほど前に買った、外装６段変速機付き自転車。 ママチャリ同様、車軸にブレーキ本体やスタンド、泥除けステーも取り付けられたごく普通の￥イチ・ヨン・パのシティサイクルです。後輪タイヤがすり減ってツルツル（短距離なので長持ち）。 後輪のタイヤ交換は無事完了し、右の写真のように後輪だけピカピカになりましたが、一時ギブアップ寸前の体験からタイヤの交換方法をメモし公開！

交換パーツは・・・ 当然ですがタイヤのサイズ（26 X 1_3/8 など）は確認しましょう。 この機会に、同サイズのチューブ、リムバンド（またはサイズがフリーなリムテープ）の交換もお勧め。 チューブは 「経年劣化」 してヒビ割れしやすくなっています。 輪ゴムが突然プッチンするのと同じ。 これまで修理で貼り付けたパッチゴムの接着剤も同様。 出先での突然のパンクの修理手間に比べると安いものですから、「ついでに」 できるチューブとリムバンド（またはテープ）交換を強くオススメします。

費用は・・・ 自分でやれば ： パーツ代（タイヤ・チューブ・リムバンド）のみで 2,000円程度。 自転車店では ： 後輪タイヤ交換料金は 3,500〜4,500円（パーツ代＋工賃 2,000円前後）。 自転車店の工賃は 「10分＝1,000円」 の理髪代と比べて納得できますが、メカ好きの方なら、工具（下図）を買ってもペイするオモシロ格闘系作業。家族の自転車のタイヤ交換も考えると 「お得」。

今回、大切なポイントだったのは・・・ 【１．レンチ】 後輪は車軸用のナット対辺が15mm。手元のレンチセットにはない特殊サイズ。前輪のナット対辺は14mmで前後が違います。（右は後日ゲットした自転車にピッタリの14+15mm 両口スパナ。14+15mmのラチェットタイプは高価でカッコイイだけですが、メカ好きならゲットしたい一本。） 調節のできるモンキーレンチは、アゴが大きいと、変速機のガードがじゃまになって使用できない場合があります。

【２．不明部品発生】 トラブルです！　組立時に変速機の取り付けナットA が行方不明。地面に落ちた小さなナットをやっと発見！　しかし、一気にバラしたため、取り付け場所が不明。 はずかしながら、自転車店に「助けてェ」と持ち込もうかと迷った末、ホームセンターへ。 陳列車の後輪に顔をすり寄せてナットの調査。 （上記のように、その後、変速機を外さなくても車輪が抜けることに気づきました〜） 【３．メモする】 作業時はバラしながら、メモを取りましょう。デジカメや携帯で写真を撮っておくのもいいでしょう。反省して次回用にメモッたのが上のイラスト。 このタイヤ交換方法がベストな方法だとは思えませんが（この下にプロの早ワザもご紹介）みなさんのご参考になればと、体験投稿。 車輪の取り外しは・・・ 車輪はフレームから取り外した方が、タイヤの入れ替え作業が楽です。 外すかどうかは・・・

部品は手あたり次第外さないこと。取り外した小さなネジやナット類は洗面器や空き缶に左右を分けて入れておきましょう！

【ブレーキの構造次第です】 書くと、ややこしいのですが、今回の自転車は・・・ ブレーキワイヤーの先端にアルミキャップがカシメられ、ワイヤーが穴あきボルトから抜けない 　　　　　↓ そのボルトがブレーキ本体の小穴から抜けない 　　　　　↓ ブレーキ本体は車輪の軸＝ハブに固定されているので、結果として 　　　　　↓ 車輪はブレーキワイヤーでフレームとつながれた「ヒモ付き」状態で外れません。 これでは・・・ タイヤもブレーキ側からは抜き取れません。
キャップを切ってワイヤーを抜けばいいのですが、後処理が面倒 （右の写真は、コンピュータ上の画像処理で車輪を外したものです） 結局、上記のようにワイヤーが延びる範囲＝20cm程度車輪を後ろにズラし、ギヤ側のすきまからタイヤを出し入れしました。 どうしても車輪を外したい方は、面倒ですが・・・ キャップ部分を切り取ってワイヤーを抜き、（ワイヤーのほつれに注意して）後で新しいキャップをカシメるか、半田（フラックス処理要）や瞬間接着剤（洗浄要）で固めるなどすれば車輪を完全に外せますが、処理が面倒なので今回はズラすだけの簡便法。
別の自転車では・・・ キャップの付いたワイヤーがボルトから抜けなくても、ボルト自体がブレーキ本体と分離できる部品が間に入っており、車輪が完全に外せました。（→） また、ブレーキワイヤーの先端が最初から（半田で）固められて、スルリと抜けるブレーキもあります。 車輪が本体から外せてタイヤ交換が楽にできるかどうかはブレーキ次第です。
（*）
【プロの早ワザ】 プロの早ワザを目撃しました。車輪は取り外しません。ギヤもチェーンも触れず、ヨゴレない作業です。変速機付き後輪のタイヤ、チューブ交換が１０−１５分で完了する早ワザ。１０分＝１,０００円の理髪店に負けません。 ブレーキのワイヤーキャップはバシッと切り取り、ワイヤーを抜きます。（ワイヤーのほつれなんて気にしていない様子） 車軸のナットはブレーキ側＝ギヤの反対側だけを外して車輪は外していません。タイヤ、チューブ、リムバンドを車輪から抜くと・・・ ナント、専用の工具（長いバー状の逆＝広げ方向のクランプ）で図の太い矢印方向へフレームを「無理矢理」押し広げてすきまを作ります。 工具で広げたまま、すきまからタイヤ、チューブ、リムバンドを入れ替えてから工具を外します。開いたフレームは変形して完全には元に戻りません。 新しいタイヤを車輪＝リムに入れ終わると、別の締め付け方向のクランプを取り出し、開いたフレームを締め付けます。この状態で車軸のボルトにスタンドを取り付けてからナットで締め込んでしまいます。次回ナットを外すと、いくらか反発して広がりそう。　「フレームは大丈夫かなァ？」　「オイオイ、バルブが傾いているヨー！」　素人にはマネのできない「早」＆「荒」ワザでした。中国製自転車の耐用年数は５年程度って言っていましたから、フレームを大切に扱う気持ちもないようでした。タイヤ交換をして乗り続ける客の方がおかしいのかな・・・。
【スポーツタイプの自転車は】 ロードバイク、クロスバイクなどはブレーキ本体がサドル下のフレームに取り付けられ、車輪＝リムをつかむ（リムブレーキ）か、車輪横のフレームに取り付けられ（ディスクブレーキ）て、車軸には取り付けられていません。 ブレーキワイヤーが車体側で終わる上に、スタンドやステー類が付いていないか、車軸には取り付けない構造です。 車輪がフリーなので（ヒモ付きではないので）、ツーリング中のパンク時にも車軸のナットを外すだけで車輪を手早く外してチューブ交換ができます。

古いタイヤの取り外しは・・・ パンク修理の経験者はお持ちでしょうが、「タイヤレバー」をご用意ください。 タイヤを車輪（リム）から外す時はバルブから丸ナット→ムシゴム→六角ナットを外してエアーを抜きます。高圧のエアーでバルブのムシゴムパーツがエアガンのように飛び出すので注意！ エアーが抜けたら、全周のタイヤの両面を手でもんで、ビード（タイヤの内周のふち）と車輪（リム）のくっつきを取ります。 【これが不十分だとタイヤが外れにくい】 その後で、外す位置の反対側のタイヤをリムにグッと押し込むと、外す側に少し余裕ができます。 慣れれば、余裕のできた部分から手のひらで「グイッ！」とタイヤを外せます。

一般には、タイヤレバーを３本用意し、バルブのない箇所で、２本を20ｃｍ程度の間隔でリムとビードの間に差し込んでビードを起こし＝外し、レバーの後端フックをスポークに引っ掛けます。 ３本目をそのすき間へ滑り込ませて、順次すき間を広げていきます。 チューブを傷つけますので、（捨てるチューブでなければ）レバーは深く差し込まないでください。 レバーが２本の場合（右の動画→）は、一方のレバーをズラすようにしてすき間を広げます。 全周の１／３程度広げれば、後は手でビードを外せます。 手前のビードを全周外せたら、まずチューブを抜き取り、次にタイヤを外します。

( 動　画＝３０秒 ）

新しいタイヤのはめ込みは・・・ タイヤは簡単に車輪（リム）に入りますが、チューブをキズつけないことがポイント。 片方（奥）のビードを入れる 　　　↓ チューブをバルブから入れる 　　　↓（全周を入れ、少しエアーを入れる） 手前のビードを入れる 最後のビードをレバーを使って入れる時・・・ レバーの先端でチューブをリムに押し付けて傷つけないよう（右図の上）慎重に。私は以前、修理の終わったばかりのチューブに穴をあけてしまいました。手のひらで「グイッ！」とビードをすべり込ませればベター。石けんを塗ってもいい。 バルブの傾きと六角ナットの締め過ぎ（指で「ギュッ」と締める程度）にも注意！
変速機・チェーン引きは・・・ 変速機はシンプルな構造で調整不要でした。 チェーンの伸びも「小ギヤ＋バネ」で ピーンと張るので、外装変速機付きの自転車には、もともと「チェーン引き」のパーツが付いていません。 最後は・・・ スタンドや泥よけ用ステーを車軸のボルトに差込み、ナットを仮締め。 ブレーキワイヤーをピンと張った状態でねじ締め。 　　　　　↓ ナット類を仮締めの状態で、車輪を回して、 　・チューブの噛み込み 　・車輪の傾きをチェック。 　　　　　↓ 確認後に「すべての」ネジ・ナットを本締め 　・ギヤチャンジ 　・ブレーキの利きをチェック。 　　　　　↓ 2-3日後、ネジ・ナットの締り具合を再チェック 油汚れは・・・ 細かなネジ類を扱うので、薄めの手袋がオススメですが、小型ナットの不明騒ぎなど細かい作業を素手でやった私の場合、手はギヤ回りの油ヨゴレで真っ黒。チェーンとギヤ回りをあらかじめ油用洗剤（または、クリーナー）とブラシでゴシゴシ洗うとよかったかなァ。（作業完了後、乾かしてから注油）